Метка ‘пуск’

В том случае, когда самостоятельное движение вашего автомобиля по каким-нибудь причинам невозможно, его можно буксировать другим автомобилем на гибкой сцепке стальном, пеньковом или синтетическом тросе или ленте из синтетических волокон. Трос желательно возить с собой, он не займет много места в багажном отделении. Предпочтение следует отдать синтетическим тросам — они не уступают по прочности стальным, но в отличие от последних гасит рывки, что помогает избежать деформации или обрыва буксировочных проушин и повреждения кузова. Единственный недостаток синтетического троса заключается в том, что при провисании он может перетереться об асфальт. Необходимо убедиться, что длина троса обеспечивает расстояние между буксирующим (тягачом) и буксируемым автомобилями в пределах 4-6 метров, что является оптимальным расстоянием для безопасной буксировки и возможности маневра буксируемого автомобиля. Если сцепка короче установленной нормы, при резком торможении тягача водитель буксируемого автомобиля может не успеть среагировать. Для буксировки на тросе… …автомобиль укомплектован...

Для проверки рабочего хода педали тормоза при работающем двигателе три раза нажимаем педаль и затем удерживаем ее нажатой. Линейкой измеряем расстояние от середины накладки педали тормоза до пола. Расстояние должно быть не менее 45 мм. Если это расстояние меньше, наиболее вероятной причиной может быть износ барабанов тормозных механизмов задних колес сверх допустимой величины или наличие воздуха в системе гидропривода тормозов. Если после замены колодок задних тормозных механизмов и удаления воздуха из гидропривода тормозов расстояние осталось прежним, то возможной причиной этого может быть неправильная регулировка выступания штока вакуумного усилителя тормозов. Для проверки свободного хода педали тормоза при выключенном двигателе несколько раз нажимаем педаль тормоза, чтобы уменьшить разрежение в вакуумном усилителе тормозов. Затем нажимаем педаль тормоза рукой до появления ощутимого сопротивления ее движению и измеряем ход педали (свободный ход), который должен составлять 3-8 мм. В противном случае следует отрегулировать свободный ход (см. «Регулировка свободного...

Фильтрующие элементы необходимо заменять через каждые 15 тыс. км пробега. При эксплуатации автомобиля в запыленной местности пробег между заменами элементов следует сократить в 1,5-2 раза. Деформированные или поврежденные элементы необходимо заменить независимо от пробега. В системе установлены 2 одинаковых фильтрующих элемента, поэтому заменять их необходимо вместе. Для замены фильтрующих элементов открываем вещевой ящик. Надавливаем на правый фиксатор ограничения открывания вещевого ящика… …и сдавливаем фиксатор (по стрелке)… Вынимаем фиксатор, выводя его через отверстие в боковой стенке ящика. Аналогично вынимаем левый фиксатор и опускаем вещевой ящик. Выводим трос заслонки управления режимов рециркуляции воздуха из пластмассовых держателей на крышке фильтрующих элементов… …и из металлического держателя на корпусе отопителя (предварительно отметив положение троса относительно держателя). Отводим трос от крышки фильтрующих элементов. Разъединяем колодки жгута проводов отопителя. Выводим жгут проводов отопителя из держателей на крышке фильтрующих...

Если двигатель не пускается по причине разряда аккумуляторной батареи (стартер не проворачивает коленчатый вал или проворачивает слишком медленно), можно воспользоваться старым водительским способом — «прикуриванием», т. е. пуском двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля. В том случае, если двигатель автомобиля с разряженном аккумуляторной батареей исправен, то при «прикуривании» он пустится сразу. Двигатель с неполадками в системе питания или управления и разряженной (от безрезультатных попыток пуска неисправного двигателя) батареей пускать «прикуриванием» не имеет смысла. Если после пуска двигателя от батареи» «донора» и последующей подзарядки разряженной батареи стартер вновь откажется проворачивать коленчатый вал двигателя, значит, батарея неисправна и требует замены. Для «прикуривания» необходим комплект из двух соединительных кабелей обязательно заводского (не самодельного!) изготовления. Важнейший параметр кабеля — сечение его проводника (без учета толщины изоляции). Оно должно быть не менее 16 мм2 или примерно равно сечению привода, соединяющего...

Через каждые 10 тыс км пробега необходимо проверить уровень и состояние жидкости в коробке передач. При обнаружении потеков жидкости на картере коробки передач также нужно проверить уровень жидкости. Проверка уровня жидкости проводится только при работающем двигателе на коробке передач, прогретой до рабочей температуры! Для прогрева жидкости совершаем поездку протяженностью 10-15 км либо пускаем двигатель и даем ему работать на холостом ходу, пока жидкость в коробке не прогреется. Устанавливаем автомобиль на горизонтальной площадке. Фиксируем автомобиль стояночным тормозом и подкладываем под колеса упоры. При работающем двигателе последовательно переводим рычаг выбора передач из положения «Р» в другие положения, чтобы обеспечить максимальную циркуляцию жидкости в коробке передач. Дав коробке передач поработать на всех режимах, возвращаем рычаг выбора передач в положение «Р». Попадание даже незначительного количества песчинок во внутреннюю полость коробки передач недопустимо. Поэтому перед извлечением указателя уровня жидкости необходимо тщательно удалить все грязевые...

Прокачку гидропривода сцепления проводим при его разгерметизации — замене трубки, шланга, главного и рабочего цилиндров, а также в случае замены рабочей жидкости в бачке или когда педаль сцепления становится «мягкой». Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость. Прокачку гидропривода сцепления выполняем с помощником. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки рабочего цилиндра. Накидным ключом «на 10» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, конец которого опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью. Несколько раз медленно нажимаем педаль сцепления. При нажатой педали сцепления… …ключом «на 10» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2-3/4 оборота. При этом часть жидкости и воздух из гидропривода вытесняются в емкость. Заворачиваем штуцер и отпускаем педаль сцепления. Повторяем эту операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится.

Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главного цилиндра, цилиндров тормозных механизмов, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой». Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности: •  тормозной механизм правого заднего колеса; •  тормозной механизм левого переднего колеса; •  тормозной механизм левого заднего колеса; •  тормозной механизм правого переднего колеса. При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Прокачку тормозов проводим с помощником. Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде. Проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления, при необходимости доливаем жидкость (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления, замена жидкости»). Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса… …и снимаем...

Запас рабочей жидкости для гидроприводов тормозов и смещения находится в бачке, расположенном на главном тормозном цилиндре. На бачке выполнены метки «MIN», между которыми должен находиться уровень рабочей жидкости. Не допускайте понижения уровня жидкости ниже метки «MIN»! Для контроля уровня рабочей жидкости в бачке установлен датчик. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается контрольная лампа включения стояночного тормоза и уровня рабочей жидкости. Чтобы долить рабочую жидкость в бачок, поворачиваем его крышку на 45 градусов против часовой стрелки… …и снимаем крышку. При необходимости вынимаем из горловины бачка сетчатый фильтр и очищаем его. Залить рабочую жидкость в бачок не очень удобно, так как он расположен в глубине моторного отсека, за корпусом воздушного фильтра. Для удобства доливки жидкости изготавливаем из подручного материала (например, из чистой пластмассовой бутылки) приспособление в виде желобка и вставляем его в горловину бачка. Доливаем рабочую жидкость в бачок до отметки «MAX». Закрываем бачок крышкой. Если уровень...

Операцию следует выполнять на прогретом двигателе сразу после поездки, пока масло не остыло. Применяйте масла, рекомендованные заводом изготовителем (см. «Приложения»). Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Отворачиваем крышку маслозаливной горловины. Снизу автомобиля… …очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия. Накидным ключом или головкой «на 17» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия. Подставляем под отверстие широкую емкость для отработанного масла объемом не менее 4 л и, отвернув пробку вручную, сливаем масло. Будьте осторожны масло горячее! Под пробкой установлена металлическая уплотнительная шайба. Сливаем масло не менее 10 мин. Протерев пробку, заворачиваем и затягиваем ее моментом 35-45 Н∙  м. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя. Подставляем емкость под масляный фильтр. Отворачиваем масляный фильтр. Если это не удается сделать вручную… …ослабляем затяжку фильтра съемником. При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра отверткой (ближе к донышку, чтобы не повредить штуцер двигателя) и...

Устанавливаем автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Завод-изготовитель рекомендует перед проверкой уровня масла прогреть двигатель до рабочей температуры. Выключаем! двигатель. Ждем не менее трех минут (масло должно успеть стечь в поддон картера двигателя)… …и вынимаем указатель уровня масла (щуп) из направляющей трубки. Протираем указатель чистой ветошью. На указателе сделаны две метки: метка «L» соответствует минимальному уровню, метка «F» — максимальному. Для проверки уровня масла вставляем указатель уровня в направляющую трубку до упора. Снова вынимаем указатель и по кромке масляной пленки на нем определяем уровень масла в поддоне картера двигателя. Кромка масляной пленки на указателе должна находиться между метками «F» и «L». При необходимости доливаем масло в картер двигателя (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра»). Устанавливаем указатель уровня на место. Доливая масло, не допускайте повышения его уровня выше метки «F». Если контрольная лампа аварийного давления масла продолжает гореть после пуска двигателя или загорается во время движение...