Метка ‘привод’

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По среднему значению компрессии и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма. Проверяют компрессию специальным прибором — компрессометром, который сейчас можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей. Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования данной книги. Существуют варианты компрессометров, у которых взамен резинового наконечника, который при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию, установлен резьбовой штуцер для вворачивания вместо свечи зажигания. Предупреждение: Важным условием достоверности показаний при проверке компрессии является исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи. 1. Проверьте уровень моторного масла в картере двигателя...

Система смазки двигателей комбинированная: наиболее нагруженные детали смазываются под давлением, остальные — разбрызгиванием масла, вытекающего из зазоров между сопрягаемыми деталями. Давление в системе смазки создается шестеренчатым масляным насосом, установленным снаружи в передней крышке блока цилиндров и приводимым в действие от переднего конца коленчатого вала. Насос всасывает масло из масляного картера двигателя через маслоприемник с сетчатым фильтром и затем через полнопоточный масляный фильтр с фильтрующим элементом из пористой бумаги подает его в главную масляную магистраль, расположенную в теле блока цилиндров. От главной магистрали отходят каналы подвода масла к коренным подшипникам коленчатого вала. К шатунным подшипникам масло подается через каналы, выполненные в теле коленчатого вала. От главной масляной магистрали отходит вертикальный канал подвода масла к опорам распределительных валов и в верхний продольный масляный канал, соединенный сверлениями в головке блока с гидрокомпенсаторами зазоров в клапанном механизме (для двигателя мод. G4EC). У двигателя...

Причина неисправности Способ устранения Повышенный шум сразу после пуска двигателя. Вытекание масла из части гидрокомпенсатора во время стоянки. Шум, исчезающий через несколько секунд после пуска двигателя, не является признаком неисправности, так как из части гидрокомпенсаторов, нахордишихся под нагрузкой клапанных пружин открытых клапанов (каналы подачи масла остались открытыми), вытекло масло, недостаток которго восполняется в начале работы двигателя. Прерывистый шум в режиме холостого хода, исчезающий при повышении частоты вращения коленчатого вала. Повреждение или износ шарика обратного клапана. Замените гидрокомпенсатор. Загрязнение механизма гидрокомпенсатора продуктами износа при несвоевременной замене масла или его низким качеством. Очистите детали механизма от загрязнений. Применяйте масло, рекомендуемое в руководстве по эксплуатации. Повышенный шум в режиме холостого хода прогретого двигателя, исчезающий при повышенной частоте вращения коленчатого вала и полностью отсутствующий на холодном двигателе. Перетекание масла через увеличенные вследствие...

Головка блока цилиндров, изготовленная из алюминиевого сплава, общая для всех цилиндров двигателя. В нижней части головки блока цилиндров отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания. В головку запрессованы седла и направляющие втулки клапанов. Впускные и выпускные клапаны имеют по одной пружине, зафиксированной через тарелку двумя сухарями. У двигателя мод. G4EB один пятиопорный распределительный вал, три клапана на каждый цилиндр: два впускных и один выпускной. Привод клапанов двигателя осуществляется от распределительного вала 2 (рис. 4.3) через коромысла 5 и 6 соответственно впускных и выпускных клапанов. Оси 4 и 7 коромысел соответственно впускных и выпускных клапанов установлены в головке блока на опорах 3. Опоры осей коромысел крепятся к головке блока цилиндров болтами 9. Распределительный вал приводится во вращение от коленчатого вала двигателя армированным зубчатым ремнем. Тепловые зазоры в приводе клапанов устраняются гидрокомпенсаторами, соединенными каналами с системой смазки. Гидрокомпенсаторы установлены в отверстиях коромысел впускных...

Если необходимо пустить двигатель, а аккумуляторная батарея разряжена, соедините строго в указанной последовательности специальным проводом клемму «плюс» разряженной батареи с клеммой «плюс» внешней батареи. Вторым проводом соедините клемму «минус» внешней батареи с «массой» автомобиля (желательно в наиболее близкой к стартеру точке). Отсоединяйте провода в обратной последовательности. Предупреждение: Перед подсоединением внешней аккумуляторной батареи убедитесь, что зажигание выключено. Выключите и все потребители электроэнергии (фары, автомагнитола, стеклоочистители и т. д.). При подсоединении и отсоединении проводов не допускайте их взаимного касания, а также соприкосновения проводов с вентиляторами, приводными ремнями или другими вращающимися деталями. Не отсоединяйте провода внешней аккумуляторной батареи до тех пор, пока двигатель не начнет работать на нормальных оборотах холостого кода.

1. Причиной снижения эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась и вибрации на педали нет, вакуумный усилитель исправен. Примечание: Если на автомобиле установлена антиблокировочная система тормозов (ABS), то при нажатии на педаль тормоза возможна небольшая вибрация педали — в данном случае это не является неисправностью. 2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность крепления шланга, соединяющего вакуумный усилитель, к впускному коллектору двигателя (ресиверу) и корпусу вакуумного усилителя (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов»). Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, требуется замена вакуумного усилителя (см. 1 «Замена вакуумного усилителя»). 3. Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь...

Масляный картер двигателя установлен на герметике, какая-либо прокладка в уплотнении отсутствует, поэтому в случае течи масла подтяжка болтов крепления картера не приводит к желаемому результату. Необходимо снять масляный картер и вновь установить его на герметик. Работу выполняйте на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике. Вам потребуется головка торцовая «на 10», вороток, удлинитель. 1. Слейте масло из картера двигателя (см. «Замена масла в картере двигателя и масляного фильтра»). 2. выверните 5 болтов и снимите нижнюю крышку картера сцепления (см. «Снятие и установка коробки передач»). 3. Снимите промежуточную трубу системы выпуска отработавших газов (см. «Снятие и установка промежуточной трубы»). 4. Выверните болты крепления картера к блоку цилиндров двигателя… 5. …аккуратно, чтобы не повредить привалочные поверхности блока цилиндров и картера, отсоедините картер от герметика… 6. …и снимите картер. 7. Удалите остатки старого герметика с привалочных поверхностей масляного картера… 8. …и блока цилиндров. Тщательно вытрите ветошью масло с привалочных...

— лампа указателя поворота; — лампа стоп-сигнала; — изолированный провод длиной около метра; — лампа фары (ближний/дальний свет); | — лампа фары (габаритный свет); — ремни привода генератора, кондиционера и насоса ГУР; — лампа бокового указателя поворота; — золотник вентиля шины; — набор предохранителей; — шланг для прокачки гидроприводов; — высоковольтный провод (самый длинный); — свечи зажигания (можно неновые, но рабочие); — флакон тормозной жидкости; — запасная камера (чтобы вставить ее в бескамерную шину при сильном повреждении); — датчик положения коленчатого вала двигателя; — катушка зажигания (желательно). Могут пригодиться моток изоляционной ленты, флакон универсальной смазки типа WD-40 и пластмассовая бутылка с водой (1-2л). А чтобы обеспечить безопасность при подъеме автомобиля домкратом, потребуются два упора под колеса в виде клиньев. Ну а зимой или при загородных поездках может понадобиться и небольшая лопата. Рис. 2.3. Запасные части для автомобиля

Затрудненное переключение передач на автомобиле с механической коробкой передач может быть вызвано следующими причинами: — чрезмерно большой свободный ход педали оцепления; — утечка жидкости из гидропривода и образование в нем воздушной пробки; — вытягивание или обрыв тросов выбора передач; — неисправность рабочего цилиндра выключения сцепления; — сильный износ или коррозия шлицев ведомого диска сцепления. Эти неисправности (приведены в порядке, в котором их следует устранять) требуют квалифицированного ремонта в автосервисе или по возвращении в гараж (см. разд. 5 «Трансмиссия»).

Вам потребуются: тормозная жидкость, чистая тряпка. Примечание: В бачок главного цилиндра гидропривода выключения сцепления заливают ту же жидкость, что и в главный тормозной цилиндр. Бачок установлен на главном цилиндре гидропривода сцепления с левой стороны моторного отсека у щита передка. 1. Нормальный уровень жидкости находится чуть ниже метки «МАХ». 2. Если уровень около или ниже метки «MIN», отверните пробку бачка. Пробку положите на чистую тряпку, не допуская загрязнения пробки и стекания с нее жидкости. 3. Аккуратно долейте жидкость в бачок до метки «МАХ» и заверните пробку.